Не содержал никогда дискусов. Много раз слышал, что этих "королей аквариума" очень трудно содержать. Но купив аквариум на 300 литров задумался. И супруга настаивала на дискусах. Банка стояла на запуске. Выпустил только три десятка неонов для обживания. И тут в магазине возле дома выставили на продажу стайку дискусов в количестве 9 штук. Купил. Стал читать литературу. Данная статья понравилась всеобьёмностью.
Для тех, кто не любит много читать
Теория
Покупка и перевозка дискусов
Содержание дискусов
Протока и RUGF
Объем
Температура воды и растения
Соседи
Кормление
Разведение дискусов
Подготовка производителей
Почти все, что изложено в данном тексте – мой опыт, мои личные впечатления и основанные на них выводы. Это значит, что у вас может быть не совсем так или совсем не так, даже если условия сходны. У меня из крана течет такая вода: pH 7-7.5; 9-14dGH; 5-8dKH; нитратов следы, фосфатов – побольше, но менее 0.5мг/литр, точнее не пробовал определить. Считайте, что везде стоит ИМХО, далее вы его не увидите – будем экономить килобайты и секунды Довольно часто будет утверждаться нечто, чему пояснение не будет дано. Желающие могут поверить на слово, интересующиеся – идите по ссылкам или ищите сами подтверждение/опровержение – кому что больше нравится. Целью данного обзора не является попытка все на свете разжевать. Кое-что я не писал только потому, что считаю некоторые сведения просто слухами или же не принципиально важными. Если у кого-то есть иное мнение, или просто вопросы, пишите
Для тех, кто не любит много читать
Если высказать в двух словах содержание довольно большого текста снизу, то это будет примерно так: дискус на самом деле одна из самых неприхотливых рыб, нужно только много и регулярно свежей воды, высокую температуру и правильно оборудованный аквариум. Теперь желающие могут почитать поподробнее.
Теория
Всего на настоящий момент времени насчитывается 3 вида дискусов, которые между собой отлично скрещиваются. В сети есть большое количество альбомов, по которым можно определить, как именно называется та или иная цветовая вариация. Рассматривать это подробно нет никакого смысла, так как зачастую, названия цветовых форм для одной и той же окраски могут быть весьма разными. Например, название зеленый дискус совсем не говорит о том, что в окраске рыбы будет зеленый цвет. Тем более, что даже у профессиональных разводчиков дискусов в потомстве бывает цветовой разнобой. Назвать однозначно это браком рука не подымается, поскольку достаточно часто такой проброс дает начало новым цветовым линиям. Поэтому оставим этот вопрос на желающих осветить его подробно.
Покупка и перевозка дискусов
В идеале нужно покупать дискусов непосредственно у рыборазводчика. Следует обратить внимание на то, как они содержались у хозяина. Если температура в выростном аквариуме превышала 30 градусов, в помете присутствовали очевидно разнокалиберные рыбы, имеются, пусть даже в других аквариумах, больные экземпляры, от покупки рыб у такого любителя следует по возможности воздержаться. Осторожно следует отнестись к рыбам того хозяина, который пытается представить дискусов как жутко сложный и прихотливый вид. Такой любитель либо просто неопытен, либо на самом деле имеет нежную рыбу, привезенную из естественных водоемов и не до конца адаптированную, либо набивает цену своему товару.
Анальный плавник покупаемой рыбы должен плавно уменьшаться к анальному отверстию, не выглядеть поджато и как бы обрезано. Эти признаки говорят о том, что рыба была выкормлена искусственно и в дальнейшем ее потомство не может быть выкормлено родителями. Такую рыбу не стоит брать для дальнейшего размножения.
Стоит обратить внимание на форму тела – она должна быть близка к правильному кругу уже при размере 50мм. Если тело вытянуто в высоту, то это хорошо, также хорошо, если рыба имеет развитые плавники, хотя это уже – на любителя. Зачастую хорошо окрашенные в будущем экземпляры имеют уже в молодости ярко-красную радужку глаза. При прочих равных условиях, лучше отобрать рыбу с такими глазами.
Бытует мнение, что цветовые варьететы дискусов с отчетливо выраженным красным или желтым цветом существенно слабее своих собратьев. Видимо, вызвано это тем, что такая рыба довольно часто поступает из-за рубежа и на самом деле нежнее, чем местная. Местные красные дискусы по выносливости ничем не отличаются от привозных. Правильно адаптированные привозные рыбы также не представляют проблем. Сам же процесс адаптации привоза, очевидно, на самом деле сложен и здесь описывать его я не буду, поскольку сам этим не занимался, а пересказывать чужие слова нет смысла. Да и не нужно это большинству читающих эти строки.
Не следует стремиться покупать самых больших рыб в помете, поскольку из них гораздо чаще получаются самцы, чем самки. То есть, выбрав только крупные экземпляры дискусов, вы рискуете стать владельцем чисто мужской компании.
Что касается перевозки дискусов, то, чем взрослее рыба, тем проще она переносит кратковременные трудности. Неоднократно взрослые дискусы перевозились в течение суток при температуре около 18-20 градусов. После этого крайне редко бывали болезни, но летального исхода никогда не было. Естественно, покупка взрослых дисков – дорогое удовольствие, к тому же их надо перевозить по одному в пакете. Плавники дискусов имеют жесткие лучи, которыми взрослые рыбы легко протыкают даже двухслойный пакет из жесткого полиэтилена. Поэтому при перевозке взрослых экземпляров нижнюю часть наружного пакета надо без промежутков обклеивать скотчем. Пакет при суточной перевозке может быть по ширине чуть больше рыбы, воды можно налить по размеру дискуса, кислорода должно быть в 3-4 раза больше. Довольно часто взрослая рыба с трудом адаптируется на новом месте, бывало до 3-4 недель не принимает корм, что не приводило, впрочем, к каким бы то ни было печальным последствиям.
Малек может быть перевезен при большой плотности посадки, реально пакет объемом 5 литров при 3/4 кислорода позволяет без отхода в течение суток перевезти 50-70 мальков размером 30-40мм. при температуре 25-30 градусов. Меньшая температура может привести, опять-таки к ослаблению и заболеваниям, которые, если даже и вылечиваются, почти неизбежно приводят к затягиванию малька. Есть еще одна проблема с перевозкой очень мелких дискусов – примерно за сутки до перевозки рыбу не кормят, сутки длится транспортировка, еще около суток рыба находится в шоковом состоянии и корм практически не берет. Для малька такой срок очень критичен! Трое суток без еды – это очень серьезная заявка на получение в дальнейшем неполноценной, затянутой рыбы.
Поэтому мой совет – покупайте подростков. Их цена находится ближе к цене малька, но они гораздо крепче, адаптация к новому месту проходит быстрее. Можно ориентироваться на размер 60-80мм без хвоста. Цена такой рыбы составляет примерно от 10$ до 30$, в зависимости от цветовой вариации. При таком размере почти все разновидности дискусов начинают окрашиваться. Конечно, в таком возрасте невозможно определить окончательный окрас, но выбраковать очевидно плохих рыб уже можно. При отсутствии подростков, можно заказать хозяину дорастить некоторое количество предоплаченной рыбы.
Правила адаптации дискусов такие же, как для всех рыб. Дискусы не являются шоковой рыбой, поэтому добавка препаратов-антидепрессантов не дает заметного эффекта. При равных температурах я часто просто переливал рыбу из транспортировочного пакета в карантинный сосуд. Но лучше все-таки этого не делать, а плавно добавлять воду в пакет, пока он не заполнится на ѕ, после чего можно перенести рыбу в карантинный водоем. Если рыба не очень мелкая, можно сделать это прямо руками. Иногда дискусы, особенно крупные, сразу после пересадки в карантинный водоем начинают плавать так, как если бы у них были проблемы с плавательным пузырем. Если есть уверенность, что в дороге пакет с рыбой не мог быть замят, то можно не волноваться, проблема исчезает сама собой через сутки.
Содержание дискусов
Протока и RUGF.
Самое важное в содержании дискусов – это качество воды. Рыба очень грязная, к тому же выделяет много слизи. Практически все источники в один голос утверждают, что уйти от подмены воды не позволит практически ничто. Наверное, можно собрать установку регенерации воды, которая позволит использовать замкнутый цикл. Но в этом случае неизбежно получится большой клубок проблем, связанных, в частности с добавкой микроэлементов, если есть растения, так как системам регенерации некуда деваться без установок обратного осмоса и активированного угля. Поэтому не будем пытаться рассматривать такие дорогостоящие и сложные комплексы, тем более, что выход есть и он довольно прост! Имя ему – протока. Протока вещь очень полезная практически для всех аквариумных живых организмов, будь то рыбы или растения. В случае с дискусами она приобретает первостепенную роль.
Большинство авторов утверждает, что дискусы живут на родине зачастую в не очень чистых местах, например, где бытовые свалки встречаются с водой. Там дискусы находят себе и корм и укрытие. В домашних же водоемах принято считать эту рыбу одной из самых нежных. Причина в качестве воды. В принципе, можно отвести на пару рыб водоем объемом, например, в тонну и тем самым обеспечить приличное качество среды без всяких подмен. Однако, проще это сделать путем массированных замен воды. Сингапурские разводчики применяют до 2 подмен по 90% в сутки. При этом рыба находится в очень небольших аквариумах типа куба с гранью 45см. В таком сосуде, где кроме воды и рыбы ничего нет, выращивается до взрослого состояния до дюжины рыб. Однако, в таком объеме рыба не чувствует себя комфортно, ей там тесно чисто физически. Дискусы относятся к подмене весьма благосклонно, свежая вода должна быть уж очень плохой, чтобы даже при замене 90% прямо из-под крана рыбы начали чувствовать себя хуже, чем до подмены. Но осуществлять такой режим подмены воды под силу только профессиональному рыбоводу. Если же сделать протоку, то огромные массивы воды могут проходить практически незаметно. Протока не может быть чрезмерной для дисков – чем больше подмена, тем лучше они себя чувствуют. Главное – не перегнуть палку в этом вопросе. Большие объемы холодной воды, подаваемые прямо в аквариум, требуют не только мощных грелок и больших затрат электроэнергии, но и постоянного перемешивания мощными помпами. При замене более 2 объемов в сутки в холодное время года, в аквариуме, засаженном растениями, практически невозможно создать равномерную температуру. В выростных аквариумах эта проблема стоит не так остро, но практика показывает, что более 3-4 объемов протоку не стоит делать и тут, так как дальнейшее увеличение количества свежей воды не сказывается заметно на самочувствии рыбы, даже при большой плотности посадки. Другими словами, для видовых аквариумов нет смысла делать протоку более 2 объемов в сутки, для выростных – более 3-4 объемов. При этом вода в таком выростном аквариуме должна очень интенсивно перемешиваться. Хотя дискусы и малочувствительны к образованию пузырьков на жабрах, которые служат причиной гибели многих других видов рыб, не стоит злоупотреблять их стойкостью. Гигиенический выростник на 80 литров при 2-3 объемах протоки в сутки зимой не имеет большого количества пузырьков на рыбе и стенках только при работе 2 фильтров FAT-4, включенных с небольшим подсосом воздуха. Помпы при этом обеспечивают примерно 1200л/час, то есть около 15 объемов в час! Но даже при таком интенсивном перемешивании воды, пузырьки газа выделяются на фильтрующем элементе, затрудняя сам процесс фильтрации.
Если же аквариум должен служить украшением интерьера, не стоит делать протоку более 0.5-1.5 объемов в сутки. В таком аквариуме практически невозможно обеспечить сильное перемешивание воды, как в гигиеническом выростном, да и не нужно, поскольку при этом воду покидает прежде всего углекислота, необходимая растениям. К тому же, при большом количестве свежей воды, растворенные в ней газы, покрывают все, что есть в аквариуме слоем пузырьков, а это не эстетично. К тому же пузырьки газа зачастую собираются в подающих шлангах внешних канистровых фильтров, затрудняя их работу. Иногда такие воздушные пробки могут вообще перекрыть ток воды во внешнем фильтре, чего не выдерживает ни одна помпа, даже от знаменитого Eheim. В случае затрудненной работы внешнего канистрового фильтра из-за воздушной пробки в подающем шланге, следует ее отсосать тонкой трубкой. Если такая пробка образовалась внутри фильтра, нужно слить ее самотеком, для чего опустить конец трубки слива ниже уровня воды в аквариуме и включить помпу фильтра. Одним словом, для теплого времени года для декоративного аквариума можно установить протоку до 1.5 объемов в сутки, для холодного, когда количество растворенных газов в холодной воде гораздо больше, лучше уменьшить протоку до 1 или даже 0.5 объема в сутки. Если же у вас нет внешних канистровых фильтров, объем протоки можно не уменьшать.
При протоке в 1 объем в сутки в аквариуме, густо засаженном растениями, при наличии на взрослую пару около 30 литров, качество воды в аквариуме не отличается от той, которая наливается из крана.
Если вода из крана у вас изобилует хлором и/или органикой, нужно крепко подумать, стоит ли заводить дискусов вообще. Если с большим количеством хлора можно побороться очень сильной продувкой свежей воды перед заливкой в аквариум в течение получаса-часа, то с растворенной органикой дешевых способов борьбы нет.
Оформить протоку можно любым способом. Сначала несколько общих советов.
Трубка слива воды должна быть большого диаметра – минимум 10мм внутреннего диаметра.
Трубка слива желательна полупрозрачная, чтобы видно было, что там внутри с ней творится.
Трубку слива необходимо поделить на части по 1-3 метра пластиковыми вставками, чтобы в случае засорения не пришлось вытаскивать всю трубу.
Труба налива довольно часто отпотевает, особенно на первых метрах, поэтому нужно скрутить 2-3м кольцом и положить в тазик. Нет смысла делать ее большого диаметра, поскольку даже внутренний диаметр 3-4мм дает поток 3-7 тонн в сутки.
Свежая вода должна поступать сверху водоема. Если подавать ее в коробку внешнего фильтра, а там – под фальшдно, пузырьки растворенного газа выделяются в грунте, вода в грунте может быть холодней, чем над грунтом, что не нравится растениям.
Правильнее всего проделать отверстие слива воды непосредственно в стенке аквариума. Практически безопасно сделать это в боковой стенке акрилового аквариума, около верхнего угла. По-видимому, можно сделать его и в стеклянном аквариуме. Отверстие должно быть не просверлено, а прошлифовано во избежание образования микротрещин. Отверстия в стекле я делал таким образом только один раз, поэтому гарантировать безопасность такого способа не могу. Если по каким-либо причинам отверстие просверлить нельзя, придется делать колено с выходом во внешнюю небольшую емкость, в стенке которой будет отверстие со шлангом слива. В емкость полезно положить кусок мочалки. Уровень воды в аквариуме будет примерно на 2-5 мм выше, чем высота трубки слива во внешней емкости. При таком способе организации слива придется периодически, в зависимости от количества образующихся пузырьков воздуха на стенках аквариума, просовывать в колено гибкую трубку до горизонтального участка и отсасывать пузырь воздуха, который там будет образовываться. Если этого не делать, слив перестанет работать. Практически при протоке 1 объем в сутки летом и 0.5 зимой это безопасно делать раз в неделю. Для примера, в холодное время года, при 3 объемах в сутки, воздушная пробка перекрывает трубу слива за один день.
В случае слива через отверстие непосредственно в стенке аквариума, все существенно упрощается. В выростнике достаточно иметь небольшое сито, закрывающее отверстие слива в аквариуме. Хочу предостеречь от простого закрытия отверстия сеткой. Удивительно, как плотно оно может забиться всяким мусором. Поэтому в аквариуме с растениями для полной безопасности следует применять водозаборник в виде горизонтальной трубки со щелями или отверстиями.
Периодически, например раз в квартал, следует прочищать трубку подачи воды путем увеличения напора. При этом из трубки начинает поступать мутная вода. Ее нужно собирать в банку, поскольку муть очень мелкая и трудно фильтруется. Обычно достаточно 3-5 литров для промывки. Очистка трубки слива еще проще – залить пару ведер воды прямо в аквариум. Вода при этом должна максимально быстро уйти по трубе слива. Если это происходит недостаточно быстро, следует разобрать магистраль слива и прочистить ее. На практике, за 2 года работы этого не пришлось делать еще ни разу.
Другим тонким моментом является отключение протоки. Если это происходит на срок не более 3-5 суток, то проблем в декоративном аквариуме обычно не возникает. Для выростного аквариума отсутствие протоки гораздо более критично вследствие высокой плотности посадки рыбы, в этом случае следует действовать как можно быстрее. Нужно постараться установить мощную фильтрацию и аэрацию, а также постараться уменьшить население. После отключения воды практически всегда возникает другая проблема – вновь появившаяся холодная вода имеет большое количество ржавчины. Конечно, в идеале, хорошо бы прекратить протоку на это время. На практике же, благодаря стараниям ваших соседей по стояку, вода достаточно быстро становится прозрачной и то количество ржавчины, которое успело поступить в аквариум, удаляется без проблем штатными фильтрами. Ржавчина всегда поступает в небольших количествах из водопровода и при наличии протоки норовит скопиться непосредственно в двигателе помпы, затрудняя ее работу. Такие отложения хорошо проявляют себя уменьшением производительности насоса. Не следует дожидаться падения производительности в разы – неуместное терпение может привести к полной остановке двигателя, и, как следствие, его выходу из строя. Обычно достаточно раз в 8-10 месяцев разбирать двигатель помпы, что очень просто, и производить очистку пространства между ротором и статором, особенно на самом дне под осью ротора.
Если нет желания делать протоку, то содержание дискусов при обычной еженедельной 25% замене возможно только при покупке взрослых рыб. В случае покупки малька и содержания его без больших количеств свежей воды, он никогда не вырастет в большую, красивую рыбу. В лучшем случае дискусы получатся мелкими, но будут размножаться. У меня есть самка длиной около 80мм, которая неоднократно успешно нерестилась. Количество икры при этом было минимальным – около 30-50 икринок, а сама она очень мелкой. В худшем случае, малек вырастет до 50-70мм и его рост остановится. При этом рыба практически никогда полностью не окрашивается. Для таких дискусов характерны несоразмерно крупные, зачастую слегка навыкате, глаза, а также вытянутая в длину форма тела. Особенно вытянутость видно в передней части тела – рыба "носатая".
Дать рекомендации по содержанию дисков без больших количеств свежей воды очень трудно, близкой к комфортной норме следует считать пару взрослых рыб на 150 литров при еженедельной замене 25%. При этом грунт должен еженедельно прочищаться с помощью воронки или металлической трубки, путем его просифонивания. Фильтрующий материал также должен как минимум еженедельно, а лучше каждые три дня, промываться. Естественно, это не касается наполнителя биофильтра, на котором содержится колония бактерий. В этом случае может облегчить содержание дискусов так называемый донный фильтр с обратным потоком воды. Общепринятое английское сокращение RUGF. Конструкция его очень проста – вода самотеком подается во внешнюю емкость, проходит через слой фильтрующего материала (чаще всего поролона) и помпой подается под перфорированную пластину в аквариуме, на которой лежит весь грунт. Правильно сделанный RUGF позволяет не чистить дно никогда, нужно только раз в 2-3 недели удалять отмершие листья растений. Конкретная конструкция фильтра может быть разной, но несколько общих рекомендаций можно дать.
Если нет возможности сделать все в одной фильтровальной коробке, делай две. Суммарно насосы должны прокачивать не менее 3 объемов в час. Для обычной помпы падение производительности в таких условиях очень существенно, проще всего для расчета поделить ее на 2. Для фонтанной помпы можно не делить. Делать больше 5-6 объемов смысла нет, чище не будет. Вымывание детрита пугать не должно, криптокорины в горшки с отверстиями в дне можно посадить.
Продумай подставку под помпу на присосках или иных вибропоглощающих штуковинах - помпа работает в непростом для нее режиме, вибрирует сильнее и шумит сильнее обычного. Hint: чем глубже в воде помпа, тем шум ее меньше, отсюда и совет делать внешнюю фильтровальную банку глубиной не менее 40см, а для мощных фонтанных помп не менее 50см, то есть глубокую. Проще всего сделать эту банку высотой равной глубине аквариума. Высококачественных помп типа Hagen PowerHead это касается в меньшей степени. Насос для фонтана желательно послушать при покупке. Для него усиление шума практически не происходит, но изначально шумит он громче, чем хорошая помпа.
Фальшдно делай на высоких ножках. Минимум 30мм. Иначе через полгода полезешь из-под него корни выгребать со всеми вытекающими.
Грунт должен быть просеян через сита, например от 5 до 8мм. В фальшдне отверстия 5мм по всей площади фальшдна, а оно под весь грунт. Дырок должно быть не меньше, чем 50% фальшдна. То есть сверлить надо немеряно.
Трубка подачи воды в фильтр должна быть до самого грунта длиной, иметь на конце большой водозаборник – 50-100мм длиной в виде сетки, так как на нее будут набиваться всякие осколки растений и прочий мусор. Если сеточка на подаче воды забьется, достаточное поступление воды в фильтр может быть обеспечено только большим перепадом высот, поэтому конец трубки, который находится в фильтре должен быть максимально длинным – почти до фильтрующего материала. Площадь сечения трубы должна быть не менее 150мм2 на каждые 1000л/час потока, проходящего через нее, иначе перепад высот в аквариуме и фильтре будет чересчур велик.
Трубка подачи воды под фальшдно должна быть у задней стенки аквариума по всей длине. Если насос хороший, то отверстия в ней можно сделать поменьше, чтоб струя била не менее чем на ширину аквариума.
В качестве фильтрующего материала наилучшим является поролон. Он дешев, его можно использовать многократно. Лучше всего водостойкий поролон, но подходит поролон и от поролоновых матрацев. Его толщина около 7-8см, поры мелкие и сквозные, бякой не пахнет, работает больше года. Скорость пропускания поролоном воды проще всего выяснить экспериментально, а в качестве первого ориентира можно принять 1дм2 поролона на 1000л/час.
Поpолон стирать почаще. Дело в том, что грязный поpолон любит загибать кpая, после чего вода пpоходит мимо него со свистом и не фильтpуется. Только увидел, что вода в бачке с поролоном стала существенно выше, чем в отделении с помпой - промывай. Если поpолон чист, эта разница примерно 10-20мм.
В качестве трубки подачи воды под фальшдно хорошо подходят гофрированные сливы для стиральных машин, которые продаются везде. Резиновый наконечник слива надевается практически на любое выходное отверстие любой помпы или насоса. Для надежности наконечник нужно дополнительно закрепить хомутом.
Очень удобно помещать в отсек внешней коробки с чистой водой нагреватели. Они при этом легко доступны, а нагретая вода, поступающая под фальшдно, полезна растениям. Нужно только обращать пристальное внимание на то, чтобы уровень воды в коробке был не меньше минимально необходимого для грелки.
sИдеальным вариантом является размещение фильтрующих коробок за стенкой, около которой стоит аквариум. Тогда в помещении с аквариумом не будет слышен шум фильтров, а аквариум будет выглядеть наиболее естественно, не обремененным никакими устройствами.
Установка и протоки и RUGF в одном аквариуме позволяет добиться наилучших результатов. В этом случае не нужны никакие биофильтры. Все растения, пригодные к содержанию совместно с дискусами, растут без проблем, обеспечивая дискусам отличные укрытия и субстрат для нереста. В таких аквариумах дискусы крайне редко болеют, а больные часто излечиваются сами собой. В силу того, что при этом обеспечиваются условия, близкие к идеальным, возможно содержание дискусов при экстремально низких для вида температурах 27-28 градусов, что оказывает огромную пользу в содержании растений и, как следствие, формировании красивого подводного пейзажа.
Объем
Как нетрудно было понять из вышеизложенного, объем для дискусов не играет никакой роли, если обеспечиваются оптимальные прочие условия. Однако, в небольшом сосуде с большим количеством жильцов, дискусы обычно не откладывают икру, достаточно пугливы, даже если водоем изобилует растениями. Конечно, такие водоемы смотрятся потрясающе – рыбы кажется больше, чем воды! В таких аквариумах приходится на ночь отключать подачу углекислоты, если она есть и обязательно включать компрессор. Вообще, дискусы не очень чувствительны к недостатку кислорода в воде. Но при такой плотности посадки, исчезновении протоки или отключении электроэнергии на срок более 10 часов или на ночь, замор практически гарантирован.
Учитывая что дискусы – рыба стайная, держать их надо хотя бы в количестве 6 штук. Для такого количества взрослых рыб, при наличии протоки, растений и RUGF, достаточно просторным, а потому оптимальным является аквариум на 150 и более литров. Если кроме дискусов в водоеме находятся и другие рыбы, объем должен быть существенно больше, поскольку дискусы вытесняют других рыб, даже таких крупных и быстрых, как стая конго, в углы аквариума. Конечно, водоем, оборудованный такими системами, способен без проблем обеспечить хорошие условия гораздо большему количеству рыб, но они не будут иметь достаточного пространства для плавания, гонимые рыбы будут постоянно преследоваться, поскольку в таком относительно небольшом объеме им просто некуда уплыть. У меня в общем аквариуме на 800 литров с протокой и RUGF живет 10-15 пар взрослых дискусов, 20 конго (Phenacogrammus interruptus), порядка сотни прочих рыб, включая таких крупных, как боция-клоун (Botia macracantha). Засадка растениями очень плотная. Случаев проявления кислородного голодания по утрам ни разу не было, более того, никогда не отключалась на ночь продувка углекислотой. В таком водоеме дискусы не просто не пугливы, они просто наглые! Бывало, пара дискусов, задумавшая отложить икру на переднее стекло, активно мешала его очистке и возвращалась к нересту сразу же, как только рука со щеткой удалялась на 10-15 см от места кладки!
Благоприятно на дискусов действует большая, больше 40см. высота столба воды. В таком водоеме рыбы обычно растут быстрее и раньше окрашиваются.
Большой объем и засаженность растениями создает проблемы только в случае попыток нереста в отдельном нерестовике. В относительно небольшом нерестовом водоеме, даже с максимально похожими условиями, дискусы долго, около 2 недель адаптируются, только потом откладывают икру.
Температура воды и растения
Часто дискусов советуют держать без растений – так легче добиться идеальной чистоты, особенно при наличии протоки. Однако, полной красоты дискусы достигают только в аквариуме с растениями. Главной помехой успешному содержанию дискусов и растений является высокая температура воды. Дискусы – одна из самых теплолюбивых аквариумных рыб. Температура содержания в норме составляет от 28 до 32 градусов. Более высокая температура не является проблемой. Однажды во время перевозки 4 подростков размером около 70мм в 10 литровой канне на вторые сутки температура поднялась до 40 градусов! В течение 3 часов она была снижена до 30. Все рыбы перенесли такое издевательство отлично. Температура меньшая, чем 27 градусов, даже если она возникает на краткое время, но часто, в конце концов ослабляет рыбу. Ослабление выражается в постоянных болезнях, которые при низкой температуре практически неизлечимы. Содержать дискусов постоянно при температуре ниже 27 градусов очень трудно, практически невозможно. В этом и заключается основная сложность в совместном содержании этих рыб и растений.
При повышении температуры воды, скорость метаболизма живых существ, которые не умеют регулировать температуру своих тканей, возрастает. Если, конечно, этот организм имеет достаточное количество питательных веществ и энергии для поддержания метаболизма на соответственной скорости. Но любой вид имеет максимальную скорость метаболизма, превысить которую он не может даже в идеальных условиях. То есть, в идеальных условиях, например, дискус, не будет расти при температуре в 40 градусов в 3 раза быстрее, чем при 30. Он в лучшем случае не умрет. То же самое можно сказать и про растения. При высокой температуре растения нуждаются в существенно большем питании, чем в нормальных для данного вида условиях. Существенными, если у вас есть желание иметь совместно с дискусами пышные растения, являются два условия – сильный свет и подача углекислоты.
Наличие протоки в аквариуме избавляет от необходимости добавлять какие-либо микроэлементы. Практически все растения растут даже чересчур быстро. Кого не устраивает эта скорость, могут добавлять калий в виде раствора солей, например, K2SO4. Обычно это приводит к бешеной скорости роста растений. Так, например, амбулия гигантская (Ambulia aquatica) росла более полуметра в неделю! Обычно любители не ставят задачу совместного содержания дискусов и выгонки растений в одном аквариуме, поэтому калий можно и не добавлять.
Растения в аквариуме с дискусами нуждаются в сильном свете не только вследствие высокой температуры воды, а еще и из-за большой глубины водоема. В самом первом приближении, каждые 10 см глубины водоема поглощают около 15% света. Поэтому, до дна аквариума со столбом воды 70 см доходит только одна треть света! Спектр света также подвергается изменению в худшую сторону при прохождении через воду. С другой стороны, несмотря на наличие протоки и мощной фильтрации, сильный свет провоцирует образование различных водорослей. Особенно досаждает так называемая черная борода. Беда в том, что практически все способы борьбы с водорослями, а именно – протока, фильтрация, впрыск углекислоты, наличествуют в приличном аквариуме с дискусами по умолчанию. Дальнейшее уменьшение количества водорослей возможно только с помощью рыб-чистильщиков, о чем будет рассказано в разделе о соседях, или же регулировкой силы света.
Начинать плясать надо от силы света 0,7-0,8Вт на литр аквариумной воды для освещения люминесцентными или металлогалогенными лампами. Если есть желание вырастить на дне газончик из низкорослых растений, а глубина водоема 50 и более сантиметров, то освещенность придется поднять до 1Вт на литр, а для водоемов со столбом воды выше 50 см и более. Можно также для этого воспользоваться галогенными лампами, которые способны создавать на небольшой площади высокую освещенность. Такие лампы обычно снабжены отражателями. Их следует размещать непосредственно над будущим газоном.
Если аквариум больше среднего, 400 или более литров, идеальным вариантом освещения будет применение металлогалогенных ламп типа ДРИ. Эти лампы российского производства, к сожалению, крайне труднодоступны номиналом 125Вт, зато 250Вт лампу достать нетрудно. Имеется множество зарубежных аналогов таких ламп, я дела с ними не имел, поэтому желающие могут почитать про них, да и вообще про различные лампы здесь.
Не буду описывать конструкцию крышки под лампы ДРИ, замечу только, что тонкое оцинкованное железо, обтянутое самоклеющейся пленкой, изнутри блестящей, снаружи – любимого цвета, на каркасе из алюминиевого уголка, мне лично нравится больше всего. Лампы ДРИ выделяют довольно много тепла, однако поверхность лампы нагрета существенно меньше, чем у обычной лампы накаливания. Поэтому, если нижняя точка лампы размещена не ниже 15см над поверхностью воды, применение этих ламп практически безопасно.
Что касается углекислоты, то уместно будет вспомнить пословицу про то, что кашу маслом не испортишь. Желающие подробно почитать про добавку углекислоты, могут зайти сюда: Я же отмечу, что практически любое количество углекислоты не сказывалось отрицательно на рыбах, а тем более на растениях. Введение углекислоты в аквариум через обычный распылитель, как делаю я, не претендует на хорошее растворение, в лучшем случае это половина от затраченного газа. Однако, даже 1 литр углекислоты в 2-3 минуты в 800 литровом водоеме, позволял не выключать его подачу на ночь без заметных последствий. Конечно, если вода в аквариуме мягкая, к углекислоте нужно относиться осторожнее. Большое количество углекислоты в мягкой воде может привести к резкому падению pH. Сам факт этого не является для дискусов помехой, поскольку они выдерживают pH до 4 и ниже. Проблему представляет то, что на свету pH начнет резко расти, а такие скачки уже вредны не только для дискусов, но и для всего населения аквариума, включая растения. Если же карбонатная жесткость 5dKH или выше, использовать углекислоту безопасно.
По видовому составу растений очень трудно дать какие-либо рекомендации. Дело в том, что быстрорастущие растения, если растут, то растут просто с бешеной скоростью. Если же ветка такого растения ложится на воду, она обычно быстро покрывается водорослями и закрывает свет нижерасположенным растениям. Самые быстрорастущие растения – длинностебельные со сложными листьями, очистить такую большую поверхность листовых пластинок практически очень трудно рыбам-чистильщикам. Поэтому ниже просто перечислю те виды, которые растут у меня успешно.
Barclaya longifolia и ее красная форма – идеальное растение для аквариума с дискусами. Никогда не обрастает водорослями, смотрится потрясающе. Не давать цвести, обрывать цветонос. Любит течение. Растет успешно и в тени, однако максимальной красоты достигает при очень сильном свете. Дискусы никогда не откладывают на его листьях икру.
Echinodorus uruguayensis – растет настолько хорошо, что лучше его посадить не на самое светлое место, иначе вырастет просто гигантским. Однажды я пустил его рост на самотек. В результате через полгода на кусте было больше 200 листьев длиной до 80см. Наверх не лезет
Echinodorus horizontalis растет хорошо, но лучше его посадить не на самое светлое место. Определить правильность посадки просто – если лист образуется быстрее, чем за 4 дня, то света чересчур много. К сожалению, имеет выраженные паузы в росте.
Echinodorus berteroi – растет отлично, водорослей не боится, если лезет наверх, можно оборвать ему половину листьев и тем самым ослабить. Обращаться осторожно – хрупок. Дискусы любят откладывать икру на его листья, в процессе чистки листа безжалостно его дырявя. Боится ионов меди, может погибнуть безвозвратно. Мелкие экземпляры крайне трудно поднимаются с глубины.
Echinodorus shluerti leopard – нуждается в сильном свете. Наверх не вылезает. Растет умеренно быстро.
Echinodorus "rose" растет хорошо. На недостаток освещения реагирует остановкой роста. Наличие в воде ионов меди приводит к такому же результату. Красных листьев при такой высокой температуре всего 2-3 последних. Дискусы очень любят откладывать икру на его листья. Иногда пытается дать надводные листья. Достаточно срезать старые листы или подкопать растение, слегка повредив корни, чтобы оно забыло о своей затее. Единственное растение, на листья которого дискусы иногда откладывают икру снизу листовой пластинки.
Echinodorus parviflorus var. "tropica" растет очень медленно, почти незаметно, но не гибнет.
Echinodorus фиг знает какой (лопатолистный) – одно из самых распространенных аквариумных растений, успешно растет и тут. Дочерние растения, образующиеся на цветочных стрелках могут быстро заполонить весь аквариум. Стрелки дают даже оказавшиеся в тени молодые растения. Короче говоря, палкой не убьешь. Часто на листья дискусы откладывают икру.
Nymphaea lotus, в том числе красная форма, нуждается в горшочке, так как не любит проточного грунта. На глубине свыше 50см образует сразу листья на длинных черешках. Если ее не тревожить, со временем образует столб из листовых пластинок, расположенных на разной глубине, что смотрится потрясающе, но занимает много места – до полуметра в диаметре. Водорослями обрастают только самые верхние листья.
Ambulia aquatica (Амбулия гигантская) растет потрясающе быстро, пускает по грунту и под ним отростки, вылезающие в самых неожиданных местах. За красоту и пышность этого растения я готов простить ему все.
Rotala macrandra не образует больших листьев, как в мягкой воде, но имеет приятную окраску, практически не обрастает водорослями, если ветка не лежит долго на поверхности воды. Растет только в плотном большом пучке, не меньше 10 растений. Очень не любит течения.
Rotala rotundifolia растет хорошо. В плотном пучке обрастает водорослями, вероятно потому что растение предпочитает течение. Отдельные веточки даже на поверхности воды покрываются водорослями не так сильно.
Sagittaria f. pussila – растет медленно, даже на сильном свету. Очень боится ионов меди. Зато, даже если листья сброшены и их не видно совсем, растение обычно остается живым и, в конце концов, появляется на поверхности грунта.
Nomaphila sp. (лимонник) – растет отлично, образует крупные красивые листья.
Hygrophila difformis растет просто бешено. Ветки на поверхности воды обрастают водорослями. Однако, среди огромного количества новых побегов можно без труда найти достаточное количество без водорослей.
Альтернантера лиловая и красная форма растут не очень быстро, теряют фиолетовые тона в окраске, приобретая коричнево-красные тона. Однако не теряют своей привлекательности.
Hydrocotile sp. растет хорошо, выглядит интересно. Конго очень любят объедать ее листья, поэтому если в аквариуме есть эти рыбы, нет смысла сажать гидрокотилу маленьким пучком – слопают.
Didiplis diandra растет неплохо, но нестабильно. Лучше держать про запас несколько веточек в более прохладном водоеме.
Eichornia azurea – выглядит потрясающе, растет неплохо, однако пока не удалось заставить ее расти больше двух месяцев, погибает. Полагаю, что шанс есть – надо попробовать начать адаптацию с мелководья.
Практически все виды криптокорин для наилучшего роста нуждаются в горшочках с глиной и торфом, поэтому их количеством не следует злоупотреблять, поскольку грунт в них практически не вентилируется и может закиснуть. Исключением, видимо, являются мелкие виды, такие как криптокорина Петча. Растут они очень медленно, что особенно заметно на фоне всех прочих растений, но не гибнут на проточном грунте. Примерно так же выглядит картина с другими медленнорастущими растениями – анубиасами, папоротником таиландским и кринумами. На ярком свету они покрываются водорослями, в тени просто существуют, крайне медленно давая листья. Помещение этих видов в горшочки с питательной смесью не дает заметного эффекта.
Множество других растений было перепробовано безуспешно. Некоторые виды, например Bolbitis Heidelotii, особенно жалко. Листья сваривались и сгнивали в течение 2 недель при температуре 28. На корневище оставались спящие почки, дающие листочки размером 2-3см, которые не становились большими никогда. Наибольшее количество проблем возникало при попытке адаптации длинностебельных растений. Меньше всего проблем было с эхинодорусами, по-видимому из-за того, что почти все они – большие любители свежей воды, которой тут в достатке. Зачастую приходилось отбраковывать эхинодорусы не из-за того, что они плохо росли, а потому, что они сильно обрастали водорослями. При этом рядом стоящие растения не имели на листьях никаких обрастаний. Возможно, высокая температура воды ослабляет способность растений противостоять водорослям.
С апоногетонами мне исключительно не везло, даже самый жестколистный – ригидифолиус – рос очень медленно, выглядел погано. Обычный живородящий апоногетон то ударялся в бешеный рост, то вдруг вставал как вкопанный, покрывался водорослями и когда я готов был его выкинуть, опять оживал. Может быть, в силу сезонности этих растений не стоит пытаться мучить их круглогодично высокой температурой? Желающие могут поэкспериментировать.
Есть одно растение, которого ни в коем случае нельзя допускать в аквариуме с дискусами – это ряска! Она растет в этих условиях настолько быстро, что даже если убрать тщательнейшим образом все видимые пластинки, через две недели на поверхности воды не останется ни одного участка, не покрытого слоем ряски. Дело в том, что даже мелкие обломки ряски дают начало новым растениям. Если есть возможность, самый простой вариант избавиться от такой напасти – осторожно, не взмучивая поверхность воды, отсосать большим шлангом ее верхний слой вместе с ряской.
Болезни
Если взрослые дискусы содержатся в хороших условиях отдельно от других рыб и кормятся правильно, они никогда не болеют. Естественно, если они были куплены здоровыми. Это как раз тот случай, когда можно говорить НИКОГДА. Более того, у всех моих друзей, которые содержали дискусов с другими рыбами по вышеприведенной методике, крайне редко были случаи заболевания взрослых дискусов, и то только если сначала заболевала в одном с ними сосуде другая рыба!
Мальки и подростки иногда болеют, но не чаще, чем самая обычная рыба. У дискусов нет убийственных для всего населения аквариума фирменных болезней, таких как знаменитая неоновая болезнь у харациновых. Фирменной болезнью дискусов принято считать различные виды паразитов. Но при благоприятных условиях содержания рыбы они не мешают даже размножению и выхаживанию мальков, хотя паразиты в небольших количествах присутствуют в дискусах часто. Проявляется болезнь в виде больших плоских вмятин-дырок на голове и нитеобразного кала только при плохих условиях. Также, при больших количествах жаберных паразитов, рыба имеет затрудненное дыхание, заметно чаще других делает дыхательные движения ртом. Из-под жаберных крышек в этом случае видны выделения слизи. При восстановлении нормальных условий содержания эти проявления болезни быстро исчезают. Если кто-то желает убыстрить процесс, приведу рекомендации Кочетова.
Мне доводилось пользоваться медикаментами только в период адаптации дискусов после транспортировки или же в случае заболевания других рыб в общем аквариуме.
В карантинных аквариумах всегда добавляю метиленовую синь до довольно сильного окрашивания. Если плавники повреждены, то добавляю Micopur или иное противогрибковое средство согласно инструкции. Если есть подозрение на какую-либо иную болезнь, пользуюсь препаратами меди. При отсутствии симптомов болезни, пересаживаю рыб в общий аквариум через неделю.
Практически все болезни, кроме паразитарных, которым подвержены дискусы, можно лечить препаратами меди. Только нужно помнить о том, что к ионам меди чувствительны практически все сомовые, особенно анциструсы, а также боции. Рекомендуемая для лечения доза анциструсов убивает почти всегда, а боции чувствуют себя очень угнетенно. Медь обычно применяют в виде химически чистого медного купороса. На тонну аквариумной воды добавляют 1-1.5грамма купороса, для чего берут 1-1.5грамма и растворяют в литре теплой воды, после чего в получившуюся слегка мутную жидкость добавляют немного, буквально несколько кристаллов, обычной пищевой лимонной кислоты. При этом раствор перестает быть мутноватым, слегка светлеет, делаясь светло-голубым. Такой раствор добавляют из расчета 1г на 1л аквариумной воды. Если в аквариуме есть протока, то утром и вечером добавляют по 30-40% дозы каждый день в течение 5-10 дней. Если протоки нет, то вносят полную дозу в первый день, каждый день подменяют по 40% воды с очисткой грунта сифоном и добавляют во второй и последующие дни по половинной дозе. Если в аквариуме содержатся рыбы из группы риска, желательно на это время обеспечить мощную аэрацию, а лечебный раствор добавлять через капельницу.
Дискусы имеют очень вариабельную окраску. Полностью многие варьететы окрашиваются только через 15-18 месяцев жизни. У некоторых видов первые признаки окраски начинают появляться в 2-3 месяца. Темные поперечные полосы, периодически появляющиеся в окраске не должны пугать – это признак волнения у рыбы, обычно ответ на притязания более сильного соперника. Если такая полосатость проявляется постоянно, рыба имеет поджатые плавники и не желает активно плавать и брать корм, постоянно держится в укромных местах – это признак плохого самочувствия, следует увеличить подмену воды, поднять температуру до 30-32 градусов, сменить корм. Такая реакция на плохое состояние дискусов должна быть стандартной для любителя при любых трудностях. Если такие меры в течение 3-5 дней не дают заметного эффекта, вероятно рыба больна, следует попробовать определить заболевание, отсадить ее в отдельный водоем и попробовать полечить. Не следует торопиться с медикаментами только в том случае, если так выглядит свежепривезенная рыба или рыба переведенная из большего водоема с хорошими условиями в меньший объем и/или в аквариум с немного худшими или просто иными условиями, например из полутемного в очень светлый аквариум. Общее потемнение покровов вплоть до глубокого черного цвета у мальков и взрослых на короткий промежуток времени не должно внушать никаких опасений. Если такая окраска держится у малька без перемен 2-3 дня, реакция любителя – стандартная. Темная окраска взрослых рыб может быть не признаком угнетения, а признаком преднерестового возбуждения или посленерестового выделения кожного секрета.
Соседи
Желание содержать совместно с дискусами других рыб упирается зачастую в высокую температуру воды. Практически трудно найти рыбу, которая физически не выдержала бы температуру в 28 градусов. Картина тут примерно такая же, как в случае с растениями. Осложняется все только тем, что рыбы, в отличие от имеющих весьма длительные, измеряемые минимум десятилетиями, сроки жизни растений, имеют ограниченный срок жизни. К тому же рыбы живут не в часах, а в градусочасах. То есть, чем больше градусов, тем меньше часов. Чем больше температура отличается от оптимальной для вида, тем сильнее эта зависимость. Например, обычный неон при температуре около 20 градусов может прожить больше трех лет, при 30 – около года. При этом последние полгода жизни рыба будет выглядеть ужасно больной.
Сначала остановлюсь на рыбах, которых категорически нельзя содержать с дискусами. Это – гиринохейлусы. Пока они маленькие, они являются наилучшими чистильщиками аквариума. Стоит им подрасти свыше 50-60мм, как они начинают присасываться к дискусам, буквально съедая их заживо! Почти так же грызут дискусов и двуцветные лабео. Однако из группы в 15 лабео, мне удалось отобрать один экземпляр, который крайне редко бандитничал, поэтому сейчас он живет в моем аквариуме. Кстати, этот экземпляр был в стае лабео самым гонимым и маленьким. За год он вырос в приличных размеров массивную рыбу, видимо самку, длиной около 12см, что, конечно, не предел для вида, но все равно смотрится весьма неплохо.
Также не советую держать совместно с дискусами и растениями крупных сомов-присосок панаков и парчовых птеригоплихтов. Беда не в том, что они присасываются к рыбе, рот у них мягкий, поэтому дискусам это не вредит, а вроде как даже нравится. Проблема в том, что крупные экземпляры этих рыб поедают молодую листву розеточных растений, как газонокосилка. Примечательно, что длинностебельные растения они практически не трогают. Птеригоплихт длиной 20см слопал у меня полянку сагиттарии длиной около 25см и шириной 15 за неделю. При этом он регулярно едал досыта кабачки и спирулиновые таблетки.
Дискусы абсолютно спокойно относятся к рыбе самого мелкого размера. Вместе с ними без проблем вырастали самосевные вишневые барбусы и анциструсы. Поэтому при подборе рыб можно ориентироваться только на ее "жаростойкость". Естественно, рыбам с подозрением на болезнь, нечего делать рядом с дискусами.
Конго – один из лучших компаньонов для дискусов. Количество градусочасов, отведенных этому виду велико – около 8 лет при 22 градусах. Абсолютно обалденно смотрится большой стаей – не менее 10 экземпляров. Совершенно незаслуженно забытая аквариумистами рыба.
Гурами жемчужный любит тепло. Лучше держать одних самцов, драться они не будут, гнезда строить будут постоянно, зато мальков не будет точно – некого жалеть.
Молинезия велифера прекрасно чистит растения от обрастаний, особенно в молодом возрасте. Часто держится у самой кромки воды, что не должно беспокоить. Другие крупные живородки, например меченосцы, живут довольно долго, но обычно не вырастают до нормальной величины.
Родостомус – один из немногих мелких харациновых с большим количеством градусочасов. Любит прятаться по темным местам, поэтому стая должна быть большой. Рыба шоковая, транспортировать и акклиматизировать на новом месте осторожно!
Рубростигма – довольно крупная для харациновых рыба редкой, тонкой красоты, высокую температуру переносит, но с трудом. Крайне шоковая рыба! Мне удалось довезти ее без потерь только с 3 раза. Перевозка продолжалась каждый раз около суток.
Неон красный – куда ж без него! Живет с дискусами 1.5-2года, с начала второго года начинает отваливаться хвост, ерошиться чешуя – рыба мрет от старости. Даже если держать большой стаей, все равно дискусы вытесняют ее в заросли.
Анциструс обыкновенный – этой рыбине условия дискусятника нравятся. Нерестится успешно при малейшей возможности. Мальков дискусы не едят, поэтому, если малек не заберется под фальшдно (а это возможно только в том случае, если его нет), со временем может заполонить весь водоем.
Боция-клоун живет абсолютно без проблем. Проблема только в том, что после периода адаптации на новом месте, рыбы днем почти постоянно скрываются в укрытиях, предпочитая коряги. То есть, то ли есть рыба то ли нет ее – непонятно.
Сиамский водорослеед – Epalceorinchus siamensis или SAE – не путать с Epalceorinchus callopterus. Тот самый зверь, который ест черную бороду. Ест на самом деле очень здорово, когда молодой и голодный. Но молодым он бывает недолго, а голодным при минимум 2 разовом кормлении дискусов еще реже, поэтому польза хотя и есть, но гораздо меньше, чем хотелось бы. Живет без проблем. Растет, может быть, немного медленнее, чем при идеальных условиях. Но это и на пользу. Практически всегда под его видом продавцы предлагают совсем другую рыбу. Главной отличительной особенностью SAE является черная полоса, идущая до самого конца хвостового плавника. Выше черной полосы желтого пигмента практически нет.
Многие авторы отмечают высокую жаростойкость микрогеофагуса (бывшая апистограмма) Рамиреса. Сам не пробовал. Вообще, очень много рыб спокойно живет вместе с дискусами, хотя, если отталкиваться от естественных биотопов вида, этого быть не должно. Одни из ярких примеров – лампрологус лелеупи. Самец лелеупи живет у меня вместе с дискусами уже полгода и прекрасно себя чувствует.
В общем случае, наименьшие проблемы возникают с сомовыми. Даже такие редкие, как Гипанциструс зебра, живут без малейших проблем и не выглядят угнетенно. В принципе, чем крупнее рыба, тем больше шансов на успех. Мелкие, типа отоцинклюсов, долго не живут. Наибольшие проблемы – с харациновыми. Мелкие барбусы также долго не выдерживают. Мной опробованы черный, вишневый, тикто(одесский или неоновый), суматранский. Дольше всех продержался черный – около года от 3 месячного малька. При этом нересты следовали чуть ли не через день, прекратились за 3-4 месяца до смерти. Барбусы при этом растут плохо.
Кормление
У дискусов довольно прихотливый желудок. Взрослых рыб можно постоянно кормить качественными сухими кормами, особенно специально для них разработанными. Обычно, чем дороже корм, тем качественнее. Кормить надо не менее 2 раз в день. Есть особенность – многие твердые гранулированные корма дискусы сразу едят неохотно, ждут пока те размокнут. Часто можно слышать, что дискусы сами поедают растения, если это им нужно. Ни разу этого не видел. Следует докармливать кормами, содержащими клетчатку растений, то есть кормами зеленого цвета, самому любителю, хотя бы одно кормление в 2-3 дня.
Малька и подростков нужно кормить тем чаще, чем моложе рыба. Двухмесячных дискусов следует кормить 6-7 раз в день. Пятимесячных 3-4 раза в день. Причем желательно живым кормом. В принципе, можно получить хороших производителей и на сухих кормах или на приготовленных комбикормах, но качественный сухой корм для дискусов стоит дороговато, а приготовление корма самому бывает тяжеловато в плане сбалансированности.
Лучшим кормом для всех возрастов является пресноводный родственник артемии – стрептоцефаллюс. Это единственный живой корм, который дискусы могут есть всегда, даже если были недавно накормлены, казалось бы, до отвала. Также из живых кормов дискусам нравится мотыль и трубочник. Трубочник должен быть промыт в проточной воде, проще всего в тазу в ванной, не менее чем в течение двух недель! Неделя, как советуют обычно, не позволяет трубочнику полностью опорожнить желудок от ила. Периодически, раз в сутки, скопление трубочников в тазу следует разбивать на отдельные экземпляры, чтобы грязь, выделяющаяся из червей, не оставалась внутри скопления.
Если мотыль хорошего качества и живой, то им можно кормить довольно долго, полгода точно, с докармливанием растительными кормами. Трубочником не следует кормить долго, так как это может привести к проблемам с желудком. Единственным кормом, которым дискусов можно кормить сколь угодно долго, стоит признать крупного циклопа. Дафнию дискусы обычно поедают не очень охотно, так как мелкая для них мелковата, а крупная обычно жестка. Коретру дискусы поедают сначала неплохо, но только свежую. К давно пойманной коретре рыбы быстро теряют интерес. Но даже свежую коретру дискусы со временем едят неохотно. Ею следует кормить осторожно, так как она быстро двигается и любит проникать в фильтр, где разлагается. К тому же пищевая ценность коретры низка, поэтому следует воспринимать ее только в качестве вспомогательного или временного корма.
Важнейшее замечание! Нельзя брать живой корм из тех водоемов, где водится рыба! Если вы решились сделать это, нужно отдавать себе отчет в том, что риск заражения ваших рыб на самом деле велик.
Вздутие живота бывает довольно часто при кормлении дешевыми сухими кормами. Самое главное тут – не потерять время. Дискус в норме никогда не выделяется сколь-нибудь полным брюхом, даже когда наелся до отвала. Если ваш питомец будет замечен с ненормально увеличенным брюшком, нужно немедленно отсадить его в 100% свежую воду, где он должен опорожнить желудок. После чего его нужно пару дней кормить зелеными кормами или ими же, но через раз с мотылем, стрептоцефаллюсом или циклопом. Режим подмены воды должен быть не менее 2 раз в день по 90%. Если вовремя заметить начало болезни, она проходит без последствий.
Для усиления окраски, особенно красных тонов, применяют корма, богатые каротином. Наиболее известный и эффективный из них – Tetra Rubin. При желании можно добавлять каратиносодержащие продукты, такие как болгарский перец, в желеобразные корма. Вообще, каротин – пигмент, дающий всему, где он содержится, оранжево-красную окраску. Это касается не только овощей и фруктов, но и кормов. Поэтому, если для усиления окраски продавец предлагает вам зеленые пластинки, пусть ест его сам, может покраснеет со стыда
Искусственные корма для дискусов – предмет длительных споров. Однако, использование таких кормов гарантирует от большинства болезней. Не следует только кормить ими рыбу, только что отлученную от родителей. Часто в качестве корма используют креветок, мясо криля или устриц, говяжье сердце, очищенное от жира и жил и натертое на терке. Рыбу в качестве корма следует использовать морскую, так как она редко заражена болезнями пресноводных рыб. Многие авторы указывают на то, что при двухнедельной выдержке пресноводной рыбы при –24 градуса, болезнетворные организмы гибнут. Этому не стоит доверять.
Можно сделать дискусам омлет с циклопом. Он отличается от обычного отсутствием жира, поэтому должен жариться на тефлоновой сковороде. Нужно тщательно следить за тем, чтобы омлет не подгорел. Количество молока может быть от 1/4 до 1/3 объема. Циклопа в смесь добавляют в количестве 1/3-1/2. Такой омлет в свежем или размороженном виде охотно поедают как взрослые рыбы, так и малек. Не стоит дольше недели держать продукт в замороженном виде, даже при очень низкой температуре. Поскольку омлет в таком виде очень легко усваивается, его рады съесть не только ваши рыбы, но и разные бактерии.
Наибольший интерес представляют собой так называемые желеобразные корма, приготовленные на основе желеобразователя: желатина или агар-агара. Агар-агар в данном случае подходит больше, так как корма на его основе не так быстро растворяются в воде, он сам улучшает перистальтику кишечника рыбы, поскольку является продуктом растительного происхождения, а не животного, как желатин. Рецептов приготовления желеобразных смесей очень много, можно придумать самому сколько угодно. Обязательным ингредиентом является очищенное от жил и жира говяжье сердце, пропущенное 2 раза через мясорубку или натертое на средней терке. Второе предпочтительнее, так как меньше контакт у мяса с металлом. Разговоры о вредности сердца в силу того, что коровы растут на гормонах, на просторах нашей Родины следует забыть лет на надцать
Привозного сердца ни разу в жизни не видел. Количество сердца, в принципе, может быть разным, но не менее половины смеси – мы же кормим не свинью, а рыбу. Другие компоненты могут быть любыми – народ добавляет витамины, красный болгарский перец, бананы, петрушку, медикаменты, детское питание и т.д. и т.п. Никакого вреда, окромя пользы от них не бывает. После того, как все компоненты перемешаны, можно приступить к их желированию. Для чего берут агар-агар замоченный минимум в течение часа в количестве 2 чайных ложек на стакан воды (ложки могут быть с горбом или без – кому какая твердость желе нравится), вскипятят его, дают повариться буквально несколько секунд. После чего раствор снимают с огня, высыпают туда смесь, опять-таки в любом количестве от полстакана до полутора стаканов – кому как нравится, интенсивно перемешивают вилкой или венчиком, не давая осесть на дно. Смесь при остывании довольно быстро начнет густеть. Как только компоненты перестают осаждаться, корм перекладывают в полиэтиленовый пакет, раскатывают слоем 3-7мм, помещают в морозилку. После чего можно кормить прямо большим куском, или же ломая его на не очень мелкие куски. Не стоит морозить более толстым слоем, иначе такой кусок придется разбивать молотком. Мороженый корм обычно тонет на дно, где практически не распадается на компоненты в течение получаса-часа.
Не нужно подвергать желированию живой корм – его лучше просто заморозить тонким слоем. При скармливании корм просто бросают в аквариум, где он оттаивает и рыба его поедает. Не нужно размораживать его перед кормлением – чихать рыба не будет. Не стоит только замораживать трубочник – при размораживании он превращается в соплевидные нити, которые поедаются только безумно голодной рыбой. Замораживать лучше всего совместно с примерно 1/4 воды, заворачивая в полиэтиленовый пакет тонким слоем. Если замораживать без воды, корм даже в пакете высыхает со временем, становясь малопригодным для кормления.
Разведение дискусов.
Подготовка производителей
В отдельной подготовке к нересту рыбы не нуждаются. Здоровые рыбы в хороших условиях сами успешно подыскивают себе пару. Дискусы не лебеди, редко пара бывает устойчива в течение длительного времени. Приходилось наблюдать, как один самец нерестился в общем аквариуме с двумя самками сразу. Очень полезно, чтобы в стае молодняка была хотя бы одна рыба, до этого имевшая несколько удачных нерестов. Она будет являться учителем для молодых рыб. Также полезно периодически освежать стаю дискусов молодыми или просто новыми рыбами.
Самые лучшие пары, как это ни странно на первый взгляд, образуют не первые по иерархической лестнице в стае рыбы. Первым, похоже, более интересны разборки за трон первых рыб. Например, самки даже с физическим уродством – без глаза, например, или же подзатянутые, 10-11см длиной, ухаживали за икрой лучше, чем абсолютно здоровые, нормально развитые рыбы. Бывает, что рыба не первая в стае, но с претензиями, такая часто плавает с разбитым носом и сбитой чешуей – из нее тоже не будет хорошего родителя. Довольно часто нерестятся две самки, когда одна откладывает икру, а вторая имитирует поведение самца. Определить такую пару очень просто – икра всегда вся будет плохой. Определить самца проще, чем самку. Самцы чаще бывают крупнее самок, у них лучше развиты все плавники, особенно грудные, которые к тому же часто бывают расслоены на конце на несколько косиц. Лоб у самцов обычно круче и больше чем у самок. У самок лоб часто бывает шире, а у самцов – мощнее, как бы толще. Самцы чаще пытаются занять место первой рыбы в стае.
Совет определять пол рыбы подсаживанием к паре в отдельный аквариум не очень хорош, поскольку не дает высокой достоверности. Конечно, больше шансов, что сильнее будет гонять новичка рыба одного с ней пола, но при очень дружной паре хозяева могут гонять новичка совместно и одинаково сильно.
Вообще, дискусы часто затевают довольно сильные потасовки, которые никогда не заканчиваются смертью. Обычно, после выяснения высоты положения, более слабая рыба уплывает. Часто бывает сбита чешуя с носов или боков, иногда в пылу выяснения отношений рыба просто сдирает ее о твердые предметы. Часто такие потертости выглядят очень серьезно, особенно, когда рыба покрыта темным секретом, выделяющимся у дискусов задолго до появления мальков. Обычно такие повреждения проходят абсолютно без последствий.
Наибольшее количество нерестов происходит у дискусов в молодости, в период с года до двух. Особенно ярко это выражено в том случае, если к стае зрелых рыб подсадить опытную пару. После чего нересты молодых пар могут следовать в общем аквариуме по несколько в день. После полутора-двух лет нерестовая активность дискусов обычно уменьшается на полгода, потом возобновляется, но с уже меньшей интенсивностью. Удачные нересты бывают у дискусов до глубокой старости.
Ранними признаками преднерестового поведения является красование самца перед самкой, когда он расправляет плавники, заплывает перед самкой и поворачивается к ней боком, часто наклоняясь на бок. Позже, перед очисткой субстрата, рыбы начинают характерно кланяться друг перед другом и резко трясти головой из стороны в сторону. Внимательный любитель может заметить также некую бессмысленность в выражении глаз рыб в это время. Взгляд становится отсутствующим, рыба как бы смотрит вовнутрь себя.
Если субстрат, даже разный, но близко расположенный, чистят обе рыбы, нерест скорее всего состоится, если не будет серьезных помех. Если же это делает только одна рыба, на этом дело скорее всего и закончится.
Если вы ставите своей целью именно промышленное разведение дискусов, то не стоит держать их в аквариумах с растениями и грунтом. Хотя такие водоемы нужно признать безусловно более комфортабельными для рыбы, при помещении производителей на нерест в гигиенический аквариум, они к нему очень долго привыкают, а в ряде случаев не могут привыкнуть никогда. Попытка обустроить нерестовик, как видовой аквариум зачастую не удается – при наличии грунта в аквариуме дискусам крайне трудно возвращать упавшую на дно личинку обратно на субстрат. Поэтому реально есть два способа нереста дискусов из видового аквариума с растениями и грунтом.
Можно посадить пару в некое подобие гигиенического аквариума с растениями в горшках, различным субстратом на выбор. Нерестятся дискусы на все подряд, чаще всего на коряги, листья растений, трубки фильтров, просто на стенку аквариума. В небольшом, менее 100 литров нерестовике, дискусы бывают пугливы даже после нереста. Поэтому не стоит пугать их включением/выключением фильтра.
Если пара очень дружная и спокойная, можно попробовать другой способ. Как только в общем аквариуме произойдет нерест, рыбам дают некоторое время постоять на икре. Она может испортиться и на второй-третий день после откладки, однако предварительные результаты видны уже через 5-7 часов. Если белой икры не очень много, то переносят субстрат в аквариум, оформленный как при первом способе или просто в гигиенический водоем, где кроме рыб и воды ничего нет. Субстрат закрывают сеткой так, чтобы рыбы икру отчетливо видели, но добраться до нее не могли. После того, как личинка проклевывается, смотрят, кто ее ест. Рыбу, которая это делает, удаляют и в будущем не оставляют вместе с кладкой. Обычно больше шансов остаться с мальками имеет самка.
Температура в нерестовике может быть 28-30 градусов. Большая температура не оказывает положительного влияния на нерест. Гидрохимические параметры воды на это существенным образом не влияют. На отделении секрета это явно не сказывается, хотя многие дискусоводы утверждают, что в кислой воде секрета гораздо больше. Если пара хорошая, секрет начинает выделяться до нереста, а через 2-3 дня его столько, что он висит на боках в виде паутины. При желании в нерестовик можно поместить распылитель или же эрлифтный поролоновый фильтр. Поток пузырьков воздуха должен быть очень слабым. Если аквариум небольшой, нужно закрыть его и не тревожить рыбу своим присутствием.
Если есть возможность поставить протоку в нерестовик, то это наилучший вариант. Если же нет, подмену лучше всего производить вечером, после отключения света. Хотя осторожные действия рыб обычно не сильно беспокоят, не стоит делать этого чаще раза в сутки и менять более 30-40% объема за раз.
Если нерестовик освещается слабой лампочкой, да еще и в полнакала, после откладывания икры свет можно не отключать. Таким образом, получаются более стабильные условия, рыба меньше волнуется и риск поедания икры немного меньше. До нереста свет должен отключаться на ночь, так как дискусы нерестятся ближе к вечеру, если у них что-то не сработало, то у них должна быть возможность попробовать через суточный цикл.
Кормить в нерестовике рыбу желательно живыми кормами, лучше всего мотылем. Не следует кормить производителей, если замечено, что подготовка к нересту началась. Часто приходилось наблюдать в общем аквариуме, как самец уплывал прямо в момент нереста к кормушке, а самка одна продолжала откладывать икру. Бывали случаи, когда после такого побега самец к кладке просто не возвращался. Держать в нерестовике пару, особенно при наличии протоки, можно пока не надоест кому-нибудь, или рыбам или хозяину
Рыбы могут чистить субстрат несколько дней кряду, не откладывая икру. Собственно нерест начинается обычно вечером с пробных проходов самки по субстрату. После чего очень быстро происходит откладывание икры. Редко когда пара не укладывается в 20 минут. После чего довольно часто рыбы могут по очереди совершать холостые проходы по субстрату или икре, как бы массируя ее.
При температуре 28-30 градусов личинка выклевывается на третьи сутки. Родители зачастую много раз переносят ее с места на место. На этом этапе бывает проблема в слабоклейкости личинки к субстрату. Иногда помогает прекращение подмены воды на это время. Многие любители утверждают, что в кислой и мягкой воде этой проблемы нет. В моей воде и с моими рыбами такой проблемы не знал ни разу. Еще через трое суток личинка плывет.
© Дмитрий Карпенко , 1999
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.